Lär dig spela balalaika

Verktygsbygge. Praktisk information och instruktioner. Landning under spelet.

1. Hur många strängar ska en balalaika ha, och hur ska de stämmas.

Balalajkan ska ha tre strängar och den så kallade "balalaika"-stämningen. Inga andra stämningar av balalajkan: gitarr, moll, etc. – används inte för att spela med toner. Balalajkans första sträng måste stämmas enligt stämgaffeln, enligt knappdragspelet eller enligt pianot så att den ger klangen LA för den första oktaven. Den andra och tredje strängen måste stämmas så att de ger ljudet av MI för den första oktaven.

Således bör den andra och tredje strängen stämmas exakt likadant, och den första (tunna) strängen ska ge samma ljud som erhålls på den andra och tredje strängen när den trycks på den femte bandet. Därför, om den andra och tredje strängen i en korrekt avstämd balalaika trycks ned vid den femte bandet och den första strängen lämnas öppen, bör alla, när de slås eller plockas, ge samma ljud i höjden – LA av den första oktav.

Samtidigt bör strängstativet stå så att avståndet från det till den tolfte bandet nödvändigtvis är lika med avståndet från det tolfte bandet till muttern. Om stativet inte är på plats kommer det inte att vara möjligt att få rätt skalor på balalajkan.

Vilken sträng som kallas den första, vilken är den andra och vilken är den tredje, liksom numreringen av banden och platsen för strängstativet anges i figuren "Balalaika och namnet på dess delar".

Balalaika och namnet på dess delar

2. Vilka krav ska verktyget uppfylla.

Du måste lära dig att spela ett bra instrument. Endast ett bra instrument kan ge ett starkt, vackert, melodiöst ljud, och framförandets konstnärliga uttrycksförmåga beror på ljudets kvalitet och förmågan att använda det.

Ett bra instrument är inte svårt att avgöra utifrån dess utseende – det måste vara vackert i formen, byggt av material av god kvalitet, välpolerat och dessutom måste det i sina delar uppfylla följande krav:

Balalaikans hals ska vara helt rak, utan snedvridningar och sprickor, inte särskilt tjock och bekväm för sin omkrets, men inte för tunn, eftersom i det här fallet, under påverkan av yttre faktorer (strängspänning, fukt, temperaturförändringar), det kan så småningom skeva. Det bästa greppbrädematerialet är ebenholts.

Banden ska slipas väl både på toppen och längs kanterna på greppbrädan och inte störa rörelserna av vänster hands fingrar.

Dessutom måste alla band vara av samma höjd eller ligga i samma plan, dvs så att linjalen placerad på dem med en kant vidrör dem alla utan undantag. När man spelar balalaika ska strängar som trycks på vid valfri band ge ett tydligt, skramlande ljud. De bästa materialen för band är vit metall och nickel.

Strängpinnar måste vara mekaniska. De håller systemet väl och möjliggör mycket enkel och exakt inställning av instrumentet. Det är nödvändigt att se till att växeln och snäckan i pinnarna är i ordning, tillverkade av material av god kvalitet, inte slitna i gängan, inte rostiga och lätta att vända. Den del av pinnen, på vilken snöret är lindat, bör inte vara ihåligt, utan av ett helt stycke metall. Hålen som strängarna förs in i måste slipas väl längs kanterna, annars slits strängarna snabbt. Ben-, metall- eller pärlemormaskhuvuden ska vara väl nitade till den. Med dålig nitning kommer dessa huvuden att rassa under spel.

En resonansplatta byggd av bra resonansgran med regelbundna, parallella fina skikt ska vara platt och aldrig böjd inåt.

Om det finns en gångjärnsrustning bör du vara uppmärksam på att den verkligen är gångjärnsförsedd och inte rör vid däcket. Pansringen ska vara fanerad, gjord av hårt trä (för att inte skeva). Dess syfte är att skydda det känsliga däcket från stötar och förstörelse.

Det bör noteras att rosetterna runt röstlådan, i hörnen och vid sadeln inte bara är dekorationer, utan skyddar även de mest sårbara delarna av klangbotten från skador.

De övre och nedre trösklarna bör vara gjorda av lövträ eller ben för att förhindra att de slits ut snabbt. Om muttern är skadad, ligger strängarna på halsen (på banden) och skramlar; om sadeln är skadad kan strängarna skada klangbotten.

Stället för strängarna ska vara av lönn och med hela sitt nedre plan i nära kontakt med klangbotten, utan att ge några luckor. Stativ i ebenholts, ek, ben eller barrträ rekommenderas inte, eftersom de dämpar instrumentets klang eller omvänt ger det en hård, obehaglig klang. Stativets höjd är också betydande; för högt stativ, även om det ökar instrumentets styrka och skärpa, men gör det svårt att extrahera ett melodiöst ljud; för lågt – ökar instrumentets melodiöshet, men försvagar styrkan i dess klang; tekniken att extrahera ljud är överdrivet underlättad och vänjer balalaikaspelaren vid passivt, uttryckslöst spel. Därför måste valet av monter ägnas särskild uppmärksamhet. Ett dåligt valt stativ kan försämra ljudet av instrumentet och göra det svårt att spela.

Knapparna för snören (nära sadeln) ska vara gjorda av mycket hårt trä eller ben och sitta stadigt i sina uttag.

Strängar för en vanlig balalaika används av metall, och den första strängen (LA) har samma tjocklek som den första gitarrsträngen, och den andra och tredje strängen (MI) ska vara lite! tjockare än den första.

För en konsertbalalaika är det bäst att använda den första metallgitarrsträngen för den första strängen (LA), och för den andra och tredje strängen (MI) antingen den andra gitarrkärnsträngen eller den tjocka fiolsträngen LA.

Renheten hos instrumentets stämning och klang beror på valet av strängar. För tunna strängar ger ett svagt, skramlande ljud; för tjock eller göra det svårt att spela och beröva instrumentet melodiöshet, eller, utan att upprätthålla ordningen, slits.

Snörena fixeras på pinnarna enligt följande: strängöglan sätts på knappen vid sadeln; undvik att vrida och bryta strängen, placera den försiktigt på stativet och muttern; den övre änden av strängen två gånger, och vensträngen med mera – lindas runt huden från höger till vänster och passerar sedan bara genom hålet, och efter det, genom att vrida pinnen, stäms strängen ordentligt.

Det rekommenderas att göra en ögla i den nedre änden av vensträngen enligt följande: efter att ha vikt strängen som visas i figuren, sätt den högra öglan till vänster och sätt den utskjutande vänstra öglan på knappen och dra åt den ordentligt. Behöver snöret tas bort räcker det med att dra det lite i kortändan, öglan lossnar och kan enkelt tas bort utan veck.

Instrumentets ljud ska vara fylligt, starkt och ha en behaglig klang, utan hårdhet eller dövhet ("fat"). När du extraherar ljud från opressade strängar ska det visa sig vara långt och blekna inte omedelbart utan gradvis. Ljudkvaliteten beror främst på instrumentets korrekta dimensioner och kvaliteten på konstruktionsmaterial, brygga och strängar.

3. Varför det blir väsande och skramlande under spelets gång.

a) Om snöret är för löst eller felaktigt tryckt av fingrarna på banden. Det är nödvändigt att trycka på strängarna på banden endast de som följer, och framför den mycket räfflade metallmuttern, som visas i fig. nr 6, 12, 13, etc.

b) Om banden inte är lika höga, är några av dem högre, andra är lägre. Det är nödvändigt att jämna ut banden med en fil och slipa dem med sandpapper. Även om detta är en enkel reparation, är det fortfarande bättre att anförtro det till en specialistmästare.

c) Om banden har slitits ut med tiden och det har bildats fördjupningar i dem. Samma reparation som i föregående fall krävs, eller byte av gamla band med nya. Reparationer kan endast utföras av en kvalificerad tekniker.

d) Om pinnarna är dåligt nitade. De behöver nitas och förstärkas.

e) Om muttern är låg eller har ett snitt för djupt under landet. Behöver bytas ut mot en ny.

e) Om strängstativet är lågt. Du måste ställa den högre.

g) Om stativet är löst på däck. Det är nödvändigt att rikta in det nedre planet av stativet med en kniv, hyvel eller fil så att det passar tätt på däcket och inga luckor eller mellanrum bildas mellan det och däcket.

h) Om det finns sprickor eller springor i instrumentets kropp eller däck. Verktyget måste repareras av en specialist.

i) Om fjädrarna släpar efter (fastnat från däcket). En större översyn krävs: öppning av klangbotten och limning av fjädrarna (tunna tvärgående remsor limmade på insidan på klangbotten och instrumentdiskar).

j) Om den gångjärnsförsedda rustningen är skev och vidrör däcket. Det är nödvändigt att reparera rustningen, faner eller ersätta den med en ny. Tillfälligt, för att eliminera skrammel, kan du lägga en tunn träpackning vid kontaktpunkten mellan skalet och däcket.

k) Om strängarna är för tunna eller för lågt stämda. Du bör välja strängarna med rätt tjocklek och stämma instrumentet till stämgaffeln.

m) Om tarmsträngarna är slitna och det har bildats hår och grader på dem. Slitna snören bör bytas ut mot nya.

4. Varför strängarna är ostämda på banden och instrumentet inte ger rätt ordning.

a) Om strängstativet inte är på plats. Stativet ska stå så att avståndet från det till den tolfte bandet nödvändigtvis är lika med avståndet från det tolfte bandet till muttern.

Om strängen, intryckt vid tolfte bandet, inte ger en ren oktav i förhållande till klangen av den öppna strängen och låter högre än den borde, bör stativet flyttas längre bort från röstlådan; om strängen låter lägre, så bör stativet tvärtom flyttas närmare röstlådan.

Stället där stativet ska stå brukar markeras med en liten prick på bra instrument.

b) Om strängarna är falska, ojämna, dåligt utförande. Bör ersättas med strängar av bättre kvalitet. En bra stålsträng har den inneboende glansen av stål, motstår böjning och är mycket motståndskraftig. Ett snöre av dåligt stål eller järn har ingen stålglans, det böjs lätt och fjädrar inte bra.

Tarmsträngarna lider särskilt dåligt. En ojämn, dåligt polerad tarmsträng ger inte rätt ordning.

När du väljer kärnsträngar är det lämpligt att använda en strängmätare, som du kan göra själv av en metall-, trä- eller till och med kartongplatta.
Varje ring i vensträngen trycks försiktigt, för att inte krossas, in i spåret på strängmätaren, och om strängen över hela sin längd har samma tjocklek, dvs. i strängmätarens slits, når samma division i någon av dess delar, så låter det rätt.

Kvaliteten och renheten hos en strängs ljud (förutom dess trohet) beror också på dess fräschör. Ett bra snöre har en ljus, nästan bärnstensfärgad färg och, när ringen kläms, springer den tillbaka och försöker återgå till sin ursprungliga position.

Tarmsträngarna ska förvaras i vaxpapper (som de vanligtvis säljs i), borta från fukt, men inte på en för torr plats.

c) Om banden inte är korrekt placerade på greppbrädan. Behöver en större översyn som endast kan utföras av en kvalificerad tekniker.

d) Om nacken är skev, konkav. Behöver en större översyn som endast kan utföras av en kvalificerad tekniker.

5. Varför strängarna inte stämmer.

a) Om snöret är dåligt fixerat på pinnen och kryper ut. Det är nödvändigt att noggrant fästa snöret på pinnen enligt beskrivningen ovan.

b) Om fabriksöglan på den nedre änden av strängen är dåligt gjord. Du måste göra en ny slinga själv eller byta sträng.

c) Om de nya strängarna ännu inte har monterats. Om du sätter nya strängar på instrumentet och stämmer, är det nödvändigt att dra åt dem, tryck lätt på klangbotten med tummen nära stativet och röstlådan eller dra den försiktigt uppåt. Efter strängning av strängarna måste instrumentet stämmas noggrant. Strängarna ska spännas tills strängen behåller finstämning trots åtdragningen.

d) Om instrumentet stäms genom att lossa på strängarnas spänning. Det är nödvändigt att stämma instrumentet genom att dra åt, inte lossa strängen. Om strängen är avstämd högre än nödvändigt, är det bättre att lossa den och justera den korrekt genom att dra åt den igen; annars kommer strängen definitivt att sänka stämningen när du spelar den.

e) Om stiften är ur funktion ger de upp och håller inte linjen. Du bör byta ut den skadade pinnen mot en ny eller försöka vrida den i motsatt riktning när du sätter upp den.

6. Varför strängar går sönder.

a) Om strängarna är av dålig kvalitet. Strängar bör väljas noggrant vid köp.

b) Om strängarna är tjockare än vad som krävs. Strängar bör användas av den tjocklek och kvalitet som har visat sig vara mest lämpad för instrumentet i praktiken.

c) Om instrumentets skala är för lång bör ett speciellt urval av tunnare strängar användas, även om ett sådant instrument bör betraktas som ett tillverkningsfel.

d) Om strängstativet är för tunt (skarpt). Den ska användas under satsningar av normal tjocklek, och snitten för strängarna ska slipas med glaspapper (sandpapper) så att det inte finns några vassa kanter.

e) Om hålet i pinnarna som snöret sticks in i har för vassa kanter. Det är nödvändigt att rikta in och jämna ut kanterna med en liten triangulär fil och slipa den med sandpapper.

f) Om snöret, när det utfälls och sätts på, är buckligt och går sönder på det. Det är nödvändigt att placera ut och dra i strängen på instrumentet så att strängarna inte går sönder eller vrider sig.

7. Hur man sparar instrumentet.

Förvara ditt instrument noggrant. Verktyget kräver noggrann uppmärksamhet. Förvara den inte i ett fuktigt rum, häng den inte mot eller nära ett öppet fönster i vått väder, ställ den inte på en fönsterbräda. Instrumentet absorberar fukt, blir fuktigt, sticker ut och tappar ljudet och strängarna rostar.

Det rekommenderas inte heller att förvara instrumentet i solen, nära uppvärmning eller på en plats som är för torr: detta gör att instrumentet torkar ut, däcket och kroppen spricker och det blir helt oanvändbart.

Det är nödvändigt att spela instrumentet med torra och rena händer, annars samlas smuts på greppbrädan nära banden under strängarna, och själva strängarna rostar och förlorar sitt tydliga ljud och korrekta stämning. Det är bäst att torka av halsen och snören med en torr, ren trasa efter att ha spelat.

För att skydda instrumentet från damm och fukt måste det förvaras i ett fodral av presenning, med ett mjukt foder eller i en kartong fodrad med vaxduk.
Om du lyckas få tag i ett bra verktyg, och det så småningom kommer att kräva underhåll, akta dig för att uppdatera och "försköna" det. Det är särskilt farligt att ta bort det gamla lacket och täcka den övre klangbotten med en ny lack. Ett bra verktyg från en sådan "reparation" kan för alltid förlora sina bästa egenskaper.

8. Hur man sitter och håller i balalajkan medan man spelar.

När du spelar balalaika bör du sitta på en stol, närmare kanten så att knäna böjs nästan i rät vinkel, och kroppen hålls fritt och ganska rak.

Ta balalajkan i nacken i vänster hand, lägg den mellan knäna med kroppen och kläm lätt ihop det nedre hörnet av instrumentet för ökad stabilitet. Ta bort instrumentets hals lite från dig själv.

Under spelet, tryck i inget fall armbågen på vänster hand mot kroppen och ta den inte överdrivet åt sidan.

Instrumentets hals ska ligga något under den tredje knogen på vänster hands pekfinger. Vänsterhands handflata ska inte vidröra instrumentets hals.

Landning kan anses vara korrekt:

a) om instrumentet bibehåller sin position under spelet även utan att stödja det med vänster hand;

b) om fingrarnas och vänsterhandens rörelser är helt fria och inte bundna av instrumentets "underhåll", och

c) om landningen är ganska naturlig, gör ett yttre behagligt intryck och inte tröttar ut spelaren under spelet.